Los Habitantes de las Arenas

Son muchos los motivos por los que mis opiniones sobre las playas de Goa son las más gratuitas que se han vertido en este blog. Por descontado, el filtro por el que pasan lugares, personas y eventos aquí reflejados, no es otro que el de mis sentidos y por tanto, el relato es siempre mi opinión personal asociada a todas las circunstancias que me acompañaron en unos u otros momentos.

En el bus a Candolim

Para empezar no las visité todas, muy al contrario, sólo unas pocas y todas hacia el norte de Panjim. Aunque hay transporte público con el que llegar o al menos acercarse a la mayoría de ellas, el tiempo que inviertes en el viaje junto con el calor, el sol y la humedad, redujo enormemente mis ganas de acercarme al mar para quererme marchar a los pocos minutos. Así que mi visión es, para empezar, muy limitada.

Además, los visitantes de estos arenales vienen a pasarlo bien, cada uno a su manera, y todos sin mirar demasiado la cartera, así que con el cuento de que en su lugar de origen las cosas son más caras, el precio de casi todo es aquí desproporcionado y excesivo para mi exiguo presupuesto.

Con una experiencia parcial, mi valoración puede ser de lo más injusta, pero consciente de ello y aclarado este punto, la voy a hacer igual.

Anjuna

Todo aquello que me distanció de disfrutar las playas goanas no les resta ni un ápice de su belleza. Desde calas más bien recogidas y a los pies de un acantilado como Small Vagator, sin duda mi favorita de las que visité, hasta la infinita Candolim, tienen su encanto si consigues suprimir de tu visión el factor humano.

En el mejor de los casos sombrillas y hamacas de alquiler restan espontaneidad al paisaje tropical. En otros, la inoportunidad de las construcciones circundantes daña la vista, pero en todos los casos lo más llamativo es el componente tribal de cada playa.

Small Vagator

Small Vagator, pequeña y con clase, se puebla de gente guapa y en la onda, y así de día o de noche sus cabañas y sus restaurantes, nada baratos pero de muy buena calidad, como el Thalassa, con impresionantes vistas, están llenos durante toda la temporada.

Candolim está poblada de rusos y británicos en su mayoría con un tono de piel entre blanquecino y rosado. Los anuncios de Vodka y cerveza por toda la playa y las listas de cócteles en las pizarras de cada chiringuito, junto con la música, altísima en cada uno de ellos crea un ambiente en el que al parecer se encuentran comodísimos y que para mi fue como mínimo, alienante.

Me queda Anjuna, la capital playera del Trance, en la que viejas glorias se levantan tarde y comienzan a beber y a colocarse y a bailar hasta que el sol vuelve a asomar. Los arenales de Anjuna son bonitos, y cómodos para nadar, con menos oleaje. Un paraíso de no ser por los locales alineados a pie de playa (aunque los haya bonitos). De día se puede comer o dejarse caer a la sombra tomando un zumo, un lassi, un té, o alcohol, claro, y de noche, los altavoces retumban y hacen temblar rítmicamente las tablas del suelo y las paredes del local y los corazones de los danzantes acelerados ya por el consumo de sustancias ilegales, muy fáciles de conseguir, por cierto.

Flea Market

Los miércoles se celebra el Flea Market, que nacido en los sesenta de manos del espíritu hippie, hace lo posible por conservarlo aunque desprende cierto tufillo a organización y negocio en el que se sustituyen zapatos por chanclas, baldosas por arena y chaqueta y corbata por tatuajes y piercings. Los productos son cada vez menos artesanales, y los que lo son o poseen alguna exclusividad, se ofrecen a precio de galería de arte del SoHo.

En resumidas cuentas, los habitantes de estas arenas, parecen repartirse el territorio por tribus y desdibujarlo a su imagen y semejanza generando una tendencia a la estandarización en el estar y la apariencia de los suyos, cierta fingida apostura con la que no me identifico Seguramente esta resistencia a sentirme integrada en una de ellas o el hecho de no haber encontrado la mía me distanciaron de apreciar la esencia desnuda de localizaciones tan hermosas.

Me queda la espinita de no haber visitado Palolem. Aunque me cuentan que ya no es lo que era, parece que los de esa tribu van buscando paz y tranquilidad, y que se nota.

La visita a las playas de Goa es obligada, y sin duda todo un crisol para la observación del comportamiento del humano vacacional ejerciendo de lo que probablemente no es el resto del año.

Por ahora me quedo con el carácter particular y entrañable de Panjim, y dejo los arenales a sus moradores con la condición de que de vez en cuando me permitan acercarme a darme un baño. Cuando vuelva, que lo haré, será a practicar yoga al estilo occidental, y tendré una visión nueva y diferente (o no)… y os lo haré saber.

Algunas fotos más aquí: https://flic.kr/s/aHsjF1crzb

Madurai. Motor Humano

No me quedé en la capital espiritual de Tamil Nadu lo suficiente como para poder dar más que unas cuantas pinceladas sobre sus opciones de transporte.

Aún así aquí aún funciona una que se nos hace especialmente extraña a los occidentales y genera un conflicto moral y social, de pensamientos y sentimientos contradictorios al que es un desafío hacer frente.

Para el visitante esporádico, lo más cómodo en Madurai es caminar. El centro tiene una dimensión que lo permite. Para hacer frente a distancias más largas, los autobuses funcionan al estilo de Kerala pero peor, y entenderse con la gente es más complicado, así que no son una opción tan viable y menos para un par de días.

Los taxis solo tienen sentido para más de dos pasajeros o abundante equipaje. Además gran parte del centro es incómoda para el tráfico de automóviles.

El tradicional rickshaw

Quedan como alternativa los autorickshaw y los rickshaw, los primeros a motor de gasolina y los segundos a pedales: Sí, aquí como en otros lugares de India (no en Kerala) sigue existiendo el carrito traccionado por una bicicleta, impulsados sus pedales por los pies cansados de algunos miembros privilegiados dentro de las castas más bajas de la estratificada sociedad hindú. Privilegiados, sí, porque han conseguido acceder a un medio de ganarse la vida, y no debe ser fácil. De hecho, sorprende lo mayores que son o que parecen estos ciclotaxistas hasta que reparas en el hecho de que sólo pueden trabajar en labores mal remuneradas y peor consideradas que las otras castas rechazan. Ahorrar debe ser casi un sueño imposible.

Me abordaron en la calle un conductor de ciclotaxi y otro de rickshaw, ambos ofreciéndome sus vehículos. Todo en ellos habla de mundos diferentes, pero lo que más llama la atención es que el conductor motorizado se dirige al ciclista con enorme desprecio, gran violencia verbal y gestual y mientras, me lanza miradas entrecortadas como de disculpa dándome a entender que enseguida me lo quita de encima.

Me aparto… no quiero saber nada de ellos. Incómoda y disgustada me sorprendo conversando conmigo misma:

– Yo no quiero subir en la bicicarro de ese señor… es mayor… lo     deshumanizo si lo convierto en mi mula de carga.

– Pues no te subas, pero es la única forma de ganarse la vida que tiene.

– Pero no está bien.

– Claro que no, pero si no le permites trabajar, puede que no coma. Eso sí, tu puedes quedarte a gusto porque no lo habrás desprovisto de su humanidad. La situación no va a cambiar… si quieres contribuír, hazlo donde puedes… ahora.

Admitido mi egoísmo disfrazado de compasión, le llamé con un gesto y negocié un precio que me pareció justo (como con cualquier otra persona quise pagarle por su trabajo, no regalarle el dinero) Aún no muy convencida a pesar de su cara de satisfacción, me instalé en la carrocita.

A pedales

Mi conclusión lógica de estar haciendo lo correcto no me liberó en absoluto del sentimiento de culpa, de la sensación de ser una desalmada por permitir que el pobre taxista cargara conmigo, y cada pedalada se hacía más y más pesada en mi pecho. En mitad de una cuesta en que su esfuerzo físico me estaba impidiendo respirar le pedí que se detuviera para hacer un par de fotos. Él recobró el aliento y yo me recompuse prometiéndome tratar de enfocar el paseo desde alguna perspectiva más positiva.

Con el calor aumentando y el sol bien alto sobre su cabeza, que yo tenía bien a la sombra, la decisión de no torturarme por mi decisión estaba resultando difícil de mantener cuando encontré una solución de compromiso. Le ordené detenerse de nuevo, esta vez junto a un puesto de zumo de caña, que abundan en Madurai. Me pedí uno y le pregunté si él también quería. Aún sorprendido se apresuró a asentir, así que fueron dos.

Camino del mercado

El chaval del puesto y sus amigotes me miraban divertidos y nos preguntaban cosas que él contestaba tímidamente, y yo no, porque no entendía nada. Así tras acabar mi zumo mirando al infinito retomamos la marcha.

Otra vez le pedí que parara en el mercado para comprar algo de fruta y aproveché para preguntarle si él quería algo. Murmuró: ¿Te? Así que fuimos a un chiringo de té. Yo pedí, ya que pagaba, y él cogió su vasito y se lo tomó a tres pasos de distancia aceptando discretamente la invitación pero sin mezclarse.

Sin embargo antes de despedirse sí que habló conmigo y me recomendó que regresara a Madurai a tiempo para asistir a un festival para el que ya se estaban preparando y me preguntó de donde era.

Nuestras sociedades parten de valores tan diferentes que nuestra concepción de la realidad no es la misma, y en ocasiones como ésta se hace tan patente que duele.

Así que en resumidas cuentas sólo pude comprobar que aún decidiendo libremente y con la mejor intención no encontré una respuesta que apaciguara a mi corazón ni a mi cabeza completamente,

A él se le veía satisfecho con dinero en el bolsillo para un par de días ganados muy dignamente, y nunca mejor dicho, con el sudor de su frente. Supongo que eso también cuenta.

 Otros datos prácticos:

Un taxi desde el aeropuerto al centro anda alrededor de las 400 rupias. Un poco menos sin el A/C, pero no paguéis hasta llegar o corréis el riesgo de que no lo enciendan. Por un autorickshaw no se debe pagar más de 200 y seguramente se puede conseguir por algo menos.

Meenakshi. El Templo Indescriptible

Y otra vez las palabras se me van a quedar cortas. Hay lugares en que no hay foto, retrato o descripción que les haga justicia, tal es su belleza natural. Hay otros en que la impronta de la creación humana deja una huella sensible: A veces es majestad, otras las cicatrices de los avatares de su historia, otras las plegarias con que los fieles veneraron o aún veneran deidades y poderes espirituales. Meenakshi es, sin duda, uno de éstos.

Torre Oeste

La aproximación al templo es de entrada desconcertante. Las calles que lo bordean por sus cuatro costados son peatonales, e incluso las que llegan a ellas, al carecer de salida, no tienen un tráfico ruidoso y atroz como el resto de la ciudad, de modo que a medida que se acerca, una de sus cuatro torres crece con cada paso en tamaño y detalle ante tus cada vez más asombrados ojos.

Cada punto cardinal tiene su torre y bajo ella, su entrada y todas son diferentes. Inabarcables, más que barrocas, repletas de dioses y demonios, de ojos que te observan y brazos que se alargan hacia ti, de rosas, amarillos, verdes y rojos, las torres se yerguen con orgullo tocando el cielo, fundiendo azules.

Insólitos Detalles Repletos de Brazos

No importa si entras directamente o si rodeas sus costados, ni siquiera si te invitan a subir a la terraza de alguna de las tiendas de artesanía circundantes (No hace falta comprar, sólo mirar, es gratis, es gratis. Y gratis es, pero son pesados) y vislumbras las dimensiones del complejo. Aún no has visto nada.

 Enfrente de su puerta Este te topas con lo que parece otro templo: El Pudhu Mandapam no es sino un mercado textil y de sastres rodeado de nuevo de columnas repletas de dioses y bellas estatuas, que por lo que he podido comprobar la mayoría de los turistas y las guías pasan por alto… una lástima… y que en su día tuvo otras funciones y categoría. Arte, historia y vida diaria se confunden en sus galerías. Por lo pronto recorrerlo es fantástico y una experiencia poco común

Parte del Interior del Pudu Mandapam

Si lo atraviesas y sigues andando, llegas en pocos metros a las calles comerciales donde puedes encontrar frutos secos, especias, esencias de olor, fuegos artificiales y un millón de cosas más y que bien merece un paseo en el que seguro encontrarás algún detalle nuevo y sorprendente.

Las puertas dan a un amplio corredor descubierto y un gran patio, profusamente adornado si se acerca alguna festividad. Tiendas con recuerdos, ofrendas, pintura, velas, quemadores, aceite, lámparas votivas, comida y dulces, así como la solidez y frialdad de las enormes losas de piedra, le dan un aspecto medieval, o incluso muy anterior…Y nuevas puertas encarando a las exteriores muestran los accesos al santuario.

Rodeando este pasillo exterior, y entre los olores a sándalo y flores, de pronto se alza uno inesperado, y allí están, claro… vacas, sagradas sí, y de cornamenta verde y roja. Las puedes alimentar comprando espinacas sagradas, lo que te proporcionará toda una lista de beneficios bien documentados como salud, larga vida y un buen matrimonio. El olor, claro, era sagrado excremento…

En teoría pagas por entrar… yo quise, pero me preguntaron si era india, y me pareció tan insólita la pregunta que respondí… ¿sí? Y pasé. Lo cierto es que no prestan mucha atención salvo en el Salón de las Mil Columnas y el Museo, son sólo 50 rupias y las estatuas son dignas de ver.

Torre

El tráfico humano es constante: Brahmines, fieles caminando en círculos recitando plegarias alrededor de las figuras de los nueve planetas o yaciendo boca abajo con los brazos en cruz frente a un santuario, aplicando cúrcuma a la cabeza de Hanuman o prendiendo la mecha de una lamparita de aceite. Grupos grandes y pequeños, familiares o no, con vestimenta tradicional o moderna pellizcándose las orejas frente a la gran estatua de Ganesha o sentados por el suelo junto al estanque de gradas rojiblancas contemplando las pinturas de los techos o las columnas labradas, un séquito nupcial con banda de música, otros músicos sentados ante Narayana tocando y cantando kirtans devocionales ante un micrófono sofocando con sus letanías los cantos en movimiento de otras pequeñas compañías.

Los techos son más altos en algunas zonas permitiendo a las palomas apoderarse de pasillos enteros. En los rincones más oscuros los sonidos cambian y rebotan los agudos chillidos de los murciélagos que sobrevuelan las cabezas de quienes oran o meditan sentados en postura de loto.

Detalle

Altares en las paredes, las columnas, en medio de ellas, deidades pintadas, labradas, exentas, de bronce o piedra, de colores o lisas, grandes y pequeñas, fieras o amables, informes o de figura humana o animal, adornados con guirnaldas de flores, rodeados de frutas y billetes… hasta al ateo más recalcitrante le invade la sensación de que quizás no había buscado a dios en el sitio adecuado y puede que aquí lo encuentre. Y en cualquier caso no es sólo su apasionante exotismo lo que te embriaga, sino una espiritualidad tangible, fe incondicional depositada entre esas paredes por siglos que evoca algún otro templo de distintas confesiones.

Los visitantes miramos desconcertados en todas direcciones con tanto que ver, que oír, que oler y que tocar. El templo es misterioso y la algarabía no le resta ni un ápice a su particular ambiente y la mezcla de olores contribuye: Huele a jazmín y gardenia, a aceite y a sándalo a comida y a especias. La distribución es laberíntica y te desorienta haciéndote pasar varias veces por el mismo sitio, que cada vez parece distinto porque reparas en nuevos detalles. Quedan zonas sin explorar, claro, a las que solo están autorizados a entrar los hindúes, y ni una foto del interior. Está prohibido. Te registran antes de entrar y no puedes llevar ni el móvil, aunque los locales sí que lo llevan y disparan sin ton ni son…

Al Anochecer

Cuando crees que has superado el umbral de la estupefacción, ves pasar un elefante lujosamente ataviado delante de tus narices. Sí, dentro del templo.

Me resisto a salir y me prometo volver, y lo hago a la mañana siguiente para fijar en mi memoria todo lo que no podré conservar en la de mi cámara. Las torres esta vez se hacen pequeñas y su contenido borroso, me giro a cada poco, no quiero darle la espalda. Impresionada para siempre, no hay palabras suficientes para relatar las sensaciones que te traspasan al visitarlo… Venid y haced la prueba.

Unas cuantas fotos para tratar de mostrar el exterior de Meenakshi, aunque me temo que la cámara no hace justicia en esta ocasión a la realidad:

http://www.flickr.com/photos/afuerasyalrededores/sets/72157633509027744/

Y éste artículo para quien quiera saber algo más del origen e historia del Pudhu Mandapam, hoy mercado de sastres:

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-01/travel/33678163_1_shops-chithirai-maduraiites

Las fotos de este lugar sorprendente se encuentran entre las de las calles de Madurai en el siguiente enlace:

http://www.flickr.com/photos/afuerasyalrededores/sets/72157633492890965/

El Té Igualador

Ya sé que dicen que la ceremonia del té es patrimonio de la cultura japonesa…

Mi Sitio de Té Favorito. West Fort

Será verdad, pero como en casi todo, referirse a algo en términos de exclusividad suele ser un error y en este caso lo es.

Y es que en el sur de la India se realiza también un servicio absolutamente protocolario del té a la par que socializador, ya que es un producto barato que acompañado de las sabrosas “vatas” constituye uno de los tentempiés habituales de la población local cuando no el desayuno o la cena. Y esto incluye al brahmín y al policía, al empresario, al pedigüeño, a la señora y al conductor de rickshaw.

Cacharros para Leche y Agua Hirviendo

Todos, sin excepción, son iguales ante la ollas plateadas y las gotas de chai salpicando en el vaso al caer.

Lo primero es pedirlo: «Chaia» y tienes un té con leche, que no con especias pues no se estila en el sur el masala chai. «strong, medium o light» según lo quieras más o menos cargado, y como no lo digas, siempre con azúcar.

El agua hierve permanentemente en lo que parece  una suerte de olla a presión diseñada por un niño, con un pequeño grifo que vierte su contenido sobre un colador de calcetín con una bola de té al fondo que se va sustituyendo por nuevas hojas a cada rato.

Añadiendo el Té

Repiquetean las dos cucharadas de azúcar blanco en el fondo de un vaso metálico con asa, encima va la leche, que al baño maría: olla sin asas flotando en al agua hirviendo de otra olla sin asas, está siempre lista para su adición y sobre ésto escurren el té desde el calcetín en mayor o menor cantidad.

El oficiante toma entonces tu vaso, de cristal transparente, de los que en Madrid servirían para tirar una caña, y levantando mucho el vasito metálico en el que reposan los ingredientes, los deja caer al vacío para hábilmente atrapar el liquido escanciado en tu vaso. Este proceso se repite dos o tres veces hasta que te entregan el cubilete,

Mezclando

sabedores de que leche, infusión y partículas dulces se han transformado en una bebida diferente y exclusiva.

Todo esto, por tan solo 6 rupias, al igual que las “vatas”, que te envuelven en papel encerado para protegerlas y de periódico por fuera para que no pierdan calor ni se endurezcan si te las quieres llevar. Si las tomas allí, alargas la mano y con o sin servilleta, te sirves. La variedad es amplia, más o menos según el local, y lo mismo ocurre con la calidad, desde la masa hasta el aceite.

La mezcla de harina sazonada para el rebozado de pimientos verdes, largos y picantes, o de plátano verde de freír (absolutamente delicioso),

Vatas Recién Hechas

es distinta de la que mezclada con cebolla, hojas de curry, jengibre, guindilla y otras especias compone una especie de rosquillas, o lo que llamo galletas picantes. La masa en la mayoría de los casos está hecha con la molienda de una legumbre (dahl) que anda entre el garbanzo y el altramuz pero de menor tamaño, y que ponen a remojo allí mismo.

Estos puestos de te en los que apenas paras unos minutos, están en la calle y de cara a la calle congregando como digo a viandantes de toda casta y condición especialmente para desayunar y merendar. En mi humilde opinión no se puede marchar uno del sur de la India sin haber probado el contenido y observado el protocolo del pueblo, entre tostados chorros de infusión y leche rebotando y queriendo escapar del vaso.

Y por tercera vez, el enlace a las fotos de la comida en Kerala donde también están las de este curioso ceremonial,

Los Cinco Sentidos y los Seis Sabores

La tradición ayurvédica, y no nos engañemos, no la sigue ni de lejos todo el mundo, mantiene infinidad de recomendaciones para el buen comer.

Sirviendo Sambar

Cantidades, horarios, productos de temporada, combinación o no de alimentos, modos de cocinar o no los productos, adecuación al tipo de comensal, material de los recipientes en los que preparar o servir según que platos, o según a quién… como en casi todo tratado de procedencia hindú la clasificación tiende al infinito, tanto que seguramente es imposible seguir sus normas estrictamente.

Sin embargo, es asombrosamente sencillo encontrar en Trivandrum lugares económicos y fiables en los que se cumplen muchos de los requisitos básicos, al menos para la comida del mediodía.

Los locales suelen denominarse “Hotel”. La clientela se sienta allí donde hay una silla libre, y en la mayoría los precios están expuestos en la pared. Hay un lavabo para lavarse manos y boca al empezar y terminar, y una jarra con agua hervida y caliente y algunos vasos sobre la mesa. Los hoteles abren temprano, y permanecen abiertos todo el día aunque lo que se puede pedir varía según la franja horaria y no siempre lo advierten en sus cartas (si es que las tienen). En algunos también sirven zumos naturales y mayor variedad de platos.

Dosha y Poori, Dos Desayunos Típicos

Son muy baratos, y aún siendo su concepto de la limpieza más distante del occidental que el que tienen del pan, hay una gran diferencia entre unos y otros locales… cuestión de observar y decidir.

Para empezar está el desayuno tradicional: Hay toda una colección de panes para elegir (idli, dosa, chapatti…), aunque ninguno se parece en nada a lo que nosotros llamamos pan, y van acompañados de algunos platos típicos como el sambar, el chutney de coco, o el masala de patata.

A última hora de la tarde también es típico consumir estas variedades o acudir a los chiringuitos del té a los que sólo menciono porque merecen su propia entrada y la tendrán a continuación de ésta.

Desde las once y media o doce del mediodía hasta más o menos las tres se sirven platos a la carta, pero mayoritariamente “meals” como suele anunciar un cartel fuera en que se lee «meals ready»:

Bandeja de Meals

Al entrar, pagas (unas 50 rupias) y te dan un cupón. Lo entregas y te traen la bandeja carcelaria con sus huequecitos para cada cosa: El arroz que te sirven después, la pappada, y los platos o “side dishes”. A veces en unos cacharritos también te dan yogurt (curd) y “payasam” (un dulce típico). Lo tradicional, y en algunos sitios lo sirven así, es comer sobre una hoja de plátano, pero lo cotidiano se impone y la bandeja es más cómoda, aunque no cumple tan correctamente su función ayurvédicamente hablando. Si tomas algo más te hacen la nota y lo pagas después.

En la comida, se deben utilizar los cinco sentidos, y así están representados:

La vista: Los colores importan, y por ejemplo un exceso de “rojo” aceleraría innecesariamente el metabolismo. El fondo verde que enmarca la comida en su versión tradicional es un color pacífico que ayuda a comer con tranquilidad y sosiego. Sobre él, cada componente tendrá diferente color.

El olfato: La comida del sur de la India está repleta de especias que cumplen todo tipo de funciones, siendo una excitar los órganos encargados de percibir los aromas. Éste sentido además, se combina con el gusto.

Meal con Dalh sobre el Chamba

 El oído: En la bandeja viene una Pappada o Pappadum, un pan redondo y crujiente hecho de harina de arroz que se debe romper antes de empezar anunciando con su crujido que comienza la ceremonia de comer. Mezclar sus trocitos con el arroz y las salsas ayuda, y mucho, a dar consistencia a los puñaditos y convertirlos en bocados en lugar de esparcir su contenido de vuelta a la bandeja

El tacto: Lo de comer con la mano no es para no fabricar cubiertos, sino porque tocar la comida es para los hindúes necesario para disfrutarla en toda su extensión, sentirla, mezclarla, darle la consistencia adecuada y  preparar al cuerpo para recibirla y asimilarla de la mejor manera.

Y por fin, el gusto: Es obvia su importancia, pero es que para respetar la tradición, los seis sabores que distingue deben estar representados en la comida: Dulce, salado, ácido, amargo, picante, y astringente. Por eso siempre hay un “pickle” o encurtido picante y ácido, un poquito de sal, el payasam que es dulce y el  “curd” que es ácido completando con el resto de los platos todos los sabores

 Te dan a elegir entre arroz blanco o integral, al que llaman “red rice” o chamba y te sirven un montón.

Luego vienen con su cacharrito de las salsas: Sambar, Daal y Pulissery, mi favorita, hecha de piña y yogurt.

Puedes repetir salsas, arroz o platillos laterales hasta reventar, y el arroz te dará esa sensación.

Arroces, Salsas y «Side Dishes» Listos para Servir

Todo se mezcla con los dedos, más o menos según el gusto de cada uno se coge un puñadito… y a la boca. Los sabores son sorprendentes e intensos. En cuatro meses no me he aburrido de esta dieta, y sin embargo la extrañé en 15 días en Sri Lanka… sé que será una de las cosas que más eche de menos tras mi partida.

El yogurt (curd) hay quien lo añade sobre las salsas. Personalmente como más me gusta es sólo con el arroz y un puñadito de sal… Si alguien me dice que eso es delicioso hace unos meses me habría reído en su cara, pero… lo es.

Y el payasam, cada día es un poquito diferente, según sea de pasta o legumbres y las especias que le añadan. La tradición ayurvédica recomienda tomar el dulce al principio de la comida aunque mucha gente lo toma al final a modo de postre, y otros tantos, entre los que ahora me cuento,  a sorbitos por el medio, contrastando el resto de los contundentes gustos.

Normalmente no se bebe durante las comidas sino antes o después, aunque no inmediatamente, y no se toma té o café como sobremesa sino entre horas.

 Cuando acabas, te levantas, te lavas la mano y la boca (o en mi caso, las manos… lo de lavarme una sola sigue siendo raro) y te vas, que para eso pagaste al entrar.

 Hay muchos locales no vegetarianos, en los que añaden un curry de pescado o de pollo. Los tres que recomiendo a continuación son vegetarianos, que es la comida que me apetece comer aquí. Y no he sufrido de ningún trastorno intestinal (que además podría ser por otras mil cosas)

 Practicamente a diario, como en el Brahmín’s Café, junto a un edificio del SP Fort Hospital y casi enfrente de otro, en el West Fort… si no andando, cualquier rickshaw sabe llegar al hospital, y es allí mismo. Sabroso, casero y limpio (limpio indio, se entiende)

Brahmin´s Cafe

Mi otro favorito, en el que me gusta particularmente el sambar (que no me convence en el resto de locales) es el Hotel Krishna, en MG Road justo enfrente del Ayurveda College, referencia estupenda para encontrarlo.

Un poco más caro, más bonito y con la carta más amplia de los tres, el Ariya Niwas Restaurant sirve unas meals enormes y sabrosas. Está en Manorama Road en Tamphanoor, calle que cruza MG Road y en la que se encuentran la estación de tren y una de las de autobuses, así que también es fácil de encontrar.

Saboreando estas opciones de bajo presupuesto os dejo con la impresión de haber contado muchísimas cosas y a la vez no haber hecho más que empezar. La comida india es todo un universo…

 El enlace a las fotos es el mismo que el de la comida y el té, pero por si acaso, aquí lo teneis:

Kerala: Qué Comer y Qué Beber. Punto y Seguido

No sé por donde empezar… las diferencias a la hora de comer son tantas y tan variadas como lo es el repertorio de platos, golosinas, tentempiés o locales en los que hacerse con algo que llevarse a la boca y que convierten al sur de la India y en particular a Kerala y Trivandrum en destinos perfectos para deleitarse en sus tradiciones gastronómicas.

Por supuesto existen los restaurantes al estilo y gusto occidental con una amplia oferta de variedades de cocina india, fusión, china, o internacional, que significa occidental… con cierta presencia de las multinacionales de la “fast food” que anuncian orgullosas en sus carteles de bienvenida: “Nuestra comida contiene glutamato monosódico”, ahí queda eso.

Esta oferta aumenta y se diversifica al acercarse a la costa turística añadiendo marisco y pescado fresco como uno de sus reclamos, pero ya que no los he visitado apenas, no me detendré en este segmento.

Típico comida del mediodía

Además, me parece mucho más interesante explorar y dar a conocer la comida tradicional de la India meridional a la que soy cada vez más devota aunque después de cuatro meses sigo sin saber lo que como la mitad de las veces… ni falta que me hace porque todo está buenísimo.

La gastronomía India es tan extensa y diversa que es absurdo intentar abarcarla incluso si me ciño a la sureña, así que me referiré sólo a lo que come la gente de la calle, como yo.

Como las distancias aquí son grandes, y más si las medimos en tiempo, son mayoría quienes comen fuera, bien llevándose la comida en unas fiambreras metálicas apilables la mar de graciosas, en los locales o incluso con el sistema de “take away” más cañí que os podais imaginar, embolsando el “sambar” (una especie de estofado o salsa vegetal que va con todo) en bolsa de plástico con nudo y envuelta en periódico para conservar el calor . En otro envuelto, el arroz o algunos panes.

Y como los “hotels” y los “tea stall” merecen sus propias entradas, vamos con otras curiosidades.

En cualquier calle hay tiendas en que se vende todo tipo de fritanga embolsada. Las hay básicamente de dos tipos: Picante y muy especiada, o dulce, muy, muy dulce.

Puesto de Frituras Fritangueras

No se cuentan entre mis favoritas ya que, cuando no están fritas en aceite de coco que impregna lo que toca de un aroma y sabor característico que me desagrada, directamente empachan. Muchas, además, añaden a su sabor en exceso grasiento el deje revenido del uso infinito, y es que hay sitios en que no cambiar jamás el aceite se convierte en marca de la casa.

Pero hay otros dulces que se dan un aire a nuestro turrón y que no están nada mal. Los más comunes son de cacahuete, “ground nut” como le llaman aquí, en una variedad muy pequeñita y sabrosa, o de sésamo, y de “jaggery” o panela, el primer derivado del azucar de caña sin refinar… Si se consiguen en versión casera es de lo más sano, siempre tomado con moderación, claro. Crujientes y dulces, pero no en exceso, son un tentempié agradable y energético.

Y todos estos productos se pueden conseguir no solo en las tiendas de fritanga, sino en las innumerables “stationery”, a las que sólo les falta servir tazas de vino Barrantes y vender chorizo de casa para ser tal cual las tiendecitas de aldea. En ellas, muchas veces, hay colgados delante tres o cuatro racimos de plátanos de distintas variedades.

Asando Maní

Hay además puestos callejeros, fijos o móviles en donde comprar desde palomitas o cacahuetes recién tostados a una especie de pancakes de harina y huevo, fruta variada o té.

Se me quedarán atrás un montón de peculiaridades, pero hay dos que tengo que mencionar.

Una es el pan de molde, porque es tan fácil de encontrar… y un recurso tan socorrido para los occidentales que echamos tanto de menos el pan nuestro de cada día… ¡Ja! Hasta que le das el primer bocado y compruebas que es dulce, y mucho… y comienza la búsqueda… cuántas composiciones habré leído estos meses… y sólo en dos sitios lo he encontrado sin azúcar… (Los supermercados Nilgiri’s y The Bread Factory, una especie de delicatessen que pertenece a la caadena de restaurantes Azad. De ambos hay más de una tienda y una está en MG Road)

Alcohol: Única Fila India

La otra es sobre la alineación.

Y es que en India, y eso que en Kerala no son campeones en esta disciplina, las colas se hacen para saltárselas, a codazos si hace falta.

Menos una… la de las escasas tiendas de licor. En Trivandrum no se sirven bebidas alcohólicas más que en contadísimos locales con licencia para ello, y ninguno barato, pero al caer la noche, puedes ver claramente dónde están las tiendas, no por su señalización, sino por las filas ordenadísimas de pacientes bebedores que no se empujan ni presionan… sorprendente. Ni en el templo son tan educados… debe ser que la ansiedad los paraliza.

 Y no tomando una copa me quedo, sino cocinando entradas, que con esta espero que os haya abierto el apetito lo bastante como para ir de comida. Si os ha entrado también sed, luego nos tomamos un té. Es lo que hay.

Aquí os dejo el enlace a las fotos…

Ponda: La Goa Interior, los Templos y el Notas

Es inevitable, hay ciertos conceptos fuertemente ligados a Goa, como la playa y el mar, pero con solo desplazarse unos kilómetros hacia el interior se revelan nuevos y fascinantes aspectos de estas tierras con poco en común con la costa turística o el centro urbano de Panjim.

Colina arriba y abajo en dirección a Ponda con la excusa de visitar un par de templos, el paisaje, tropical todo él, alterna tonos de verde de plantaciones de especias o caña con palmeras, cocoteros, bananeros y frutales, ríos que cruzan una y otra vez los caminos y el sol que tan pronto te vigila con rigor como desaparece oculto tras la frondosa vegetación.

La población de Ponda no tiene gran interés. Es un cruce de caminos en el que se puede encontrar un poco de todo, hasta un zumito de caña. Nosotros encontramos al notas.

¿Coca Cola o Pepsi? en Ponda.

Privilegios de contar con amigos en tantos rincones del mundo (gracias, muchas, todas y más Uxi y Óscar) esta fue una excursión en coche, yo al mapa y Óscar, experto ya en las normas no escritas del caótico tráfico indio, al volante.

El notas, que hacía nada por la calle o eso parecía, se ofreció a guiarnos a algún sitio donde Óscar pudiera encontrar tabaco. Menudo y sonriente, daba instrucciones lacónicas y repetitivas en su escaso inglés desde el asiento de atrás: ahead, ahead. Slow, slow…

Al preguntarle como llegar a Mardol y Priol para visitar sus templos, se volvió a subir al coche. Y así con un guía improvisado, nos dirigimos primero al templo de Mahalasa Narayani.

El recinto es grande y estaban en fiestas, por lo que estaba rodeado de puestos en que se vendían desde esencias o sándalo hasta ribetes de ganchillo de todos los colores. Una gran vaca blanca yacía a la sombra a uno de los lados del templo, al que nos estaba vedada la entrada,

Vaca Sagrada en Mardol

contemplando con tranquilidad unos carros con figuras de animales para los desfiles religiosos que en occidente serían la atracción de la feria girando en un tiovivo.

El notas vagaba adelante y atrás, todo sonrisa, puede que divertido por nuestro acento o porque de algún modo entendía nuestra conversación… y es que, por inquietante que resulte, a veces eso era lo que parecía.

Si en principio creímos que ahí se acababa su misión, resultó que no, y resuelto regresó a su puesto de mando en el asiento trasero del coche, para retomar la letanía de indicaciones y una conversación con Óscar en que ambos hablaban respetando turnos pero la comunicación brillaba por su ausencia y yo aún lamento no haber grabado.

Así llegamos al Templo de Shree Manguesh en Priol y su enorme estanque a la entrada.

Templo de Mahalasa Narayani

En éste sí nos dejaron entrar… y salir, y allí seguía el notas, que ya había rehusado a decirnos su nombre al menos una docena de veces.

A estas altura y a punto de iniciar el camino de retorno ya nos preguntábamos si querría algo, pero rechazó la propina cada vez que se la ofrecimos y de vuelta al coche nos pidió que le lleváramos a la estación de autobuses de Panjim… puede que solo quisiera dar un paseo en coche…

No hubo forma de sacarle una foto o de averiguar su nombre, no aceptó dinero o que lo acercáramos a donde le recogimos, y allí se quedaron la expresión divertida y la mirada traviesa como riéndose de nosotros mientras nos alejábamos dejando atrás Ponda, los templos, la selva, y como no, al notas.

Cosas que pasan en la India…

Para que os hagais una idea de  casi todo…  unas pocas fotos… ninguna del notas.

Madurai: Vuelta a la India

Madurai me devuelve a la India.

Me explico: Técnicamente, Kerala y Goa pertenecen a la India.

Torre del Templo de Meenakshi

Si lo son, el resto es otra cosa, y si lo de aquí es la auténtica India, Kerala y Goa solo lo son en cierta medida.

Nada más bajarme del tren, acoso y derribo por parte de los taxistas de autorickshaw tratando de arrastrarme al hotel que ellos quieren aunque sea más caro que el que yo elegí y conserven cadáveres milenarios de cucarachas del tamaño de mi pie en la puerta de cada habitación dejando bien patente que hace mucho, MUCHO, que nadie ha pasado una escoba por ahí.

El ataque es normal, el estilo… diferente, y el que queda de recogerme para llevarme al aeropuerto a la mañana siguiente, ni se presenta.

Las calles, muchas sin asfaltar o tapadas con la tierra que va cubriendo lo que en su día fue asfalto.

Vaca Sagrada

El hedor… del que me había olvidado porque en la costa sudoeste de India puede oler mal pero no es lo mismo, ni en variedad de registros, ni en constancia, ni en la agresividad. Aquí la podredumbre la respiras antes de verla.

Hay baños públicos cada pocos metros que delatan su falta de presencia en muchas viviendas. Los ves cuando los buscas. Los buscas porque los hueles. Las vacas pastan basura sagrada.

Los puestos callejeros diversifican su oferta: Lo mismo cosen que planchan que proveen de alimento o bebida.

Y la estridencia… El oído sufre… las bocinas suenan tenaces como si su sonido fuera vara de Moisés abriendo camino como ésta en su día separó el mar y te aturden más que te orientan sobre los vehículos que se aproximan.

Calle de Madurai

La estación de tren oculta, tras su moderna entrada, esa India en la que la gente se tira por el suelo de forma anárquica dibujando pasillos sinuosos y cambiantes.

En gran parte es una cuestión de intensidad, no cabe duda, pero no sólo. La actitud de sus gentes ante el viajero extranjero, y en particular ante una mujer sola es diferente. Hacer no hacen nada, pero no te miran igual ni te hablan igual. Es cultural y educacional, y e n Kerala y Goa te lo dicen… es otra cosa.

Madurai me ha devuelto a esa India y me ha abofeteado con ella, dos veces… al ir desde Kerala, y aún más fuerte al volver de Sri Lanka: en quince días el contraste me pilló con la guardia baja

Nandi Mirando Hacia el Templo

En su defensa, diré que el sopapo iba teñido del contundente azul del cielo que se funde con el del fondo de las torres del Templo de Meenakshi y del rojo, amarillo y blanco de la cúrcuma que adorna las frentes de los fieles y las estatuas, de los miles de brazos de los cientos de dioses que gobiernan la capital cultural y religiosa de Tamil Nadu, del olor a jazmín y sándalo que anuncia la proximidad al templo, del sabor de los deliciosos thalis y del zumo de caña de azúcar, de la mirada atenta de Ganesha y Nandi y de los saris festivos que visten las indias que desde todas partes del país y del mundo se acercan junto a curiosos turistas a visitar el templo más sorprendente que haya pisado.

Celebración en una Callejuela

He de añadir que con sus pros y sus contras la magia no decae y a la vuelta de la esquina, en una angosta callejuela lateral puedes encontrar una verbena popular ante un humilde altar a la sombra del grandioso Meenakshi. … y lo que no te gusta se aminora o se desvanece…

El viajero que venga de la India del norte encontrará en Madurai una ciudad  de ambiente más amable, con buena comida y cierta infraestructura hotelera ya que recibe constantemente viajeros por motivos culturales y religiosos.

Palacio de Thirumalai

Si bien para mi Madurai tiene poco que ofrecer al viajero fuera del Templo de Meenakshi y el Pudhu Mandapam, mercado que se sitúa tras su fachada Este, éstos justifican más que de sobra una o más visitas, y su propia entrada en este blog.

El Palacio de Thirumalai, no es nada impresionante, o al menos no después de visitar Meenakshi, salvo por el precio de la entrada, que promete más de lo que da, y el museo de Gandhi es un recorrido interesante por la historia de India, sus dominaciones y revoluciones en que no se andan con chiquitas acerca del papel jugado por el Imperio Británico. Pero para leer, y en inglés… bien puedes consultar la Wikipedia sin salir de casa.

Fotos: http://www.flickr.com/photos/afuerasyalrededores/sets/72157633492890965/

Datos prácticos: Para dormir, me quedé en el TM Lodge, recomendado como opción barata en Lonely Planet, tiene habitaciones individuales por 400 rupias. El baño es al estilo indio pero está limpio al igual que las sábanas, y en el desagüe ponen una tabletita de esas anti-cucarachas que me hizo suspirar de alivio. La situación tanto para la estación de tren como para el templo es estupenda y es fácil y barato encontrar donde comer justo al lado.

http://www.madurai.com/tmlodge/

La web es genial, abajo del todo a la derecha, la habitación individual, tan básica como es. Los precios no están actualizados. La individual es de 400 rupias, pero lo mejor es la foto como si fuera una torre exenta con cielo alrededor. No lo es. Está en una calle atestada de edificios.

Aquí os dejo también el enlace de tripadvisor:

http://www.tripadvisor.in/Hotel_Review-g297677-d1947807-Reviews-TM_Lodge-Madurai_Tamil_Nadu.html

Sobre comida y transporte, más detalles en sus propias entradas de este blog.

La parte más vívida e interesante de Madurai se recorre perfectamente andando, y es además lo más recomendable para captar la particular naturaleza de esta ciudad que se extiende alrededor de un templo excepcional en todos los aspectos.

Varkala: La Roca, la Arena y el Mar

Varkala es una localidad costera de Kerala no muy grande al norte de Thiruvananthapuram a la que es fácil llegar en autobús, aunque tarda al menos hora y media, o en tren, desde media hora en adelante.

Varkala Beach

Pero no es el pueblo o la visita a su curioso templo lo que atrae masivamente a turistas extranjeros o incluso a los locales, sino las playas que tendidas a los pies de un escarpado acantilado, se extienden hacia el norte, ajenas sus blancas arenas y las olas azules que las golpean a todo lo que ocurre arriba, en el paseo del acantilado.

Y es que en la primera y mayor de las playas de Varkala conviven mundos complementarios e independientes… en su primer tramo, ocupado mayoritariamente por la población local, los bañistas se alternan con los creyentes que se acercan a los manantiales que nacen en la roca y se bañan en ellos ya que este agua se considera sagrada.

Más adelante. la palidez en la piel de los bañistas así como la escasez de tela en sus trajes de baño evidencian el cambio de público. Aunque hay tumbonas, y sobre todo sombrillas, la cantidad es significativamente menor que en Kovalam, y el perfil del visitante más heterodoxo: familias con niños pequeños, esqueléticos practicantes de yoga, hippies añejos; aunque en general, con escasa tendencia al sobrepeso y en bastante buena forma, probablemente porque las escaleras que a cada tramo comunican la arena con el paseo, allá en lo alto, no son aptas para todas las piernas.

Costa de Varkala Hacia el Norte

A las siguientes playas, más pequeñas, se llega caminando por el acantilado. Son tranquilas y el entorno resulta mucho más natural, relajante y atractivo que el de Kovalam, y para gustos, más que el de la playa grande. Por si fuera poco, los pescadores faenan cantando y las águilas y las garzas te sobrevuelan con una familiaridad que impresiona y no quieres pestañear para fijar en la retina tanta belleza, y retener en la cámara cada detalle con la seguridad de que no has tenido que añadir nada, porque era perfecto.

El acantilado es otro mundo. Desde la arena no se aprecia porque se confunde con la vegetación y las pasarelas de madera, pero desde el comienzo del paseo, restaurantes, comercios de artesanía, ropa, sastres, resorts, hoteles, centros de belleza y masaje, ofertas de yoga, ayurveda o reiki se suceden no sólo en primera línea sino bastantes metros hacia el interior.

Despidiéndome del Sol en Varkala

Los precios varían según la categoría de hoteles y restaurantes y dependiendo de la temporada. Como en Kovalam, todo es más caro que en la ciudad, pero el alojamiento cuando la afluencia baja y la competencia aumenta, puede llegar a ser bastante económico, desde unas 300 rupias, eso sí, sin lujos.

La vida nocturna, que la hay, aunque yo no la fui a buscar, se concentra en unos cuantos locales con música en directo. No hay toda una industria de la noche como en Goa, y es que aquí, la mayoría busca levantarse temprano para hacer yoga, recibir un tratamiento o simplemente ir a la playa.

La oferta gastronómica es amplia y normalmente, tirando a cara. Yo tuve suerte y comí muy bien y a precio razonable en el Hungry Eye.

Varkala es seguramente la mejor opción cerca de Trivandrum para pasar unos días en la playa para casi todos los gustos. La comodidad se combina con la belleza del lugar igual que la solidez ocre de la roca se funde con la mullida alfombra beige que la arena tiende hacia el océano.

La puesta de sol desde lo alto permite mirar al sol cara a cara, incluso por encima del hombro. Un sol, que como en las Rías Baixas, duerme cada noche en el mar, tiñendo el cielo de naranja y rosa cuando toca el agua.

 Unas fotos de Varkala,

Y un álbum sólo de pájaros… esa mañana mi cámara no pudo tener más suerte…

Kovalam y su Entorno: Benidorm en la India y Otras Opciones

Playa, paseo, tiendas y restaurantes en primera línea, hamacas, sombrillas, todo por y para el turista, para el turista… extranjero.

Esta playa del sur muy al sur de las Islas Británicas o puede que de Rusia acoge no solo a estas nacionales pero si en una aplastante mayoría en temporada alta. Puedes oír hablar sueco, alemán, francés inglés o ruso e incluso chino en cuestión de metros. Y como suele ocurrir en estos casos la playa no es gran cosa, y además tiene cierto peligro. Todos los años el mar se traga algún visitante que se fía de unas olas potentes y traidoras.

Kovalam, Playa del Faro . Hay gente, pero la tengo detrás.

Aquí, acercarse a la playa después de las 10 de la mañana requiere mucho valor y poco cerebro. El sol es abrasador de una forma agresiva… en cuestión de minutos puedes tener quemaduras que a los dos días se manifiestan en forma de ampollas en la piel.

Los residentes locales, que no se terminan de acostumbrar a la presencia de “suecas” y no suecas enseñando tantas carnes, pasean y pasman embobados o hacen chistes entre ellos a prudente distancia (algo más de lo que alcanzaría una piedra lanzada certeramente) y se ríen como si tuvieran cinco años y alguien hubiera mencionado los cuartos traseros usando la palabra de cuatro letras.

Los más acostumbrados a tratar con las turistas, que a veces dominan varios idiomas, no pierden oportunidad de tener una conversación por muy absurda que pueda ser. Me pregunto si fantasean con la idea de la rendición romántica de la extranjera de turno como si fuera una cuestión estadística… van 782… ¡La próxima cae!.

Barca de Pesca. Kovalam

Ofertan ropa, fruta, agua, te alquilan hamacas y sombrillas y te las instalan donde quieras, una y otra vez… y en comparación con la ciudad, es bastante caro. Un zumo puede costar desde tres veces más que en Trivandrum hasta… vete a saber. Y es que el turismo de esta ciudad costera con magnífico pescado pasa de una semana a un mes aquí pensando que todo es muy barato, en una burbuja en la que no dejan de medir el gasto por su moneda de origen.

Es además uno de los pocos lugares de Kerala donde es fácil conseguir alcohol (caro) y lícito consumirlo abiertamente.

Y no es que no se acerquen indios a estas playas. Muchos, y especialmente los domingos. Familias enteras se bañan y juegan con las olas. Ellas con la ropa que lleven, da igual, lentejuelas submarinas… ellos desde camiseta y dothi hasta minúsculos bañadores, todo vale. Lo que no hacen es tomar el sol.

Dicho todo esto, Kovalam tiene auténticos devotos que vuelven año tras año. Yo no le acabo de ver la gracia, como a Benidorm y en general al turismo playero y clásico residencial, pero existe alguna otra opción.

En Kovalam hay tres playas seguidas desde la parada del autobús: La negra, la del faro y Rockholm (el nombre de un hotel que hay encima). A la primera acude masivamente la población local.

La segunda es la del paseo, donde no dejarán de ofrecerte de todo ni por un instante.

Pescadores recogiendo las redes en Kovalam

En cualquiera de estas dos es más cómodo estar cuando baja la temporada del turismo extranjero a partir de marzo o abril.

Eso sí, si te acercas lo suficientemente temprano, en ellas podrás ver a los pescadores sacando las redes del agua a ritmo de canción, tirando de las cuerdas de las que cuelga la red… una forma de arrastre que pueden ejercer porque el agua está tan caliente que no importa meterse en ella para faenar.

Rockholm está más aislada pero al tiempo, vigilada desde el acceso privado del hotel, así que es segura y tranquila. Rodeada además de rocas y un pequeño acantilado no es fácil darse cuenta de que estás tan cerca de la civilización.

Rockholm Beach

Por si fuera poco, solo una frutera y un encargado de las hamacas suelen andar por allí, y es raro encontrar más de 10 personas, así que impera la calma… menos en el mar, que es bravo y retorcido, pudiendo recibir una embestida de una ola desde la dirección más insospechada y cuando menos te lo esperas.

Se tardan unos quince minutos andando el camino desde Rockholm a la parada del autobús local (14 rupias sin AC y 26 con él) que en media hora escasa te lleva desde el East Fort. Y se hacen bien a la ida cuando el sol todavía no está alto, pero… ¡ay!a la vuelta.

Incluso puedes parar a comer algo en el Sunrise, cogiendo un callejón en el final del paseo de la playa del faro: Vegetariano muy lento pero casero y muy sabroso, es una de las mejores opciones calidad precio (aunque en comparación con la ciudad siga siendo caro). Más a la vista, en un primero, el Fusión es una solución más elegante y de mayor precio, pero no abusivo para lo que da.

Pulinkudi

Por el pescado, salvo que tiene muy buena pinta, no me pregunteis, que no está el presupuesto para bromas.

Y claro, también se puede uno quedar a dormir y aprovechar para contemplar la hermosa puesta de sol sobre el Mar de las Laquedivas.

Hay otras playas más bonitas y salvajes aunque algo más a desmano como Pulinkudi o Chowara un poco más adelante, a las que normalmente sólo van los turistas que se hospedan en los lujosísimos resorts adyacentes. En el entorno tanto de estas como de Kovalam, es fácil encontrar clínicas de tratamientos ayurvédicos que atraen también a su turismo específico.

Kovalam es una opción cómoda y tranquila con un gran rango de oferta hotelera para descansar unos días o para ir y venir desde Trivandrum, y que en mi opinión gana con la temporada baja aunque (o porque) parte de las tiendas y los locales estén cerrados.

El álbum: